Tyskland er den største motesupermakten

Tyskland er den største motesupermakten
Tyskland er den største motesupermakten
Anonim

Interessante spørsmål ble reist her om dagen av businessoffashion.com, ifølge hvilke Tyskland er en av de største forbrukerne av moteverdenen i Europa, noe som ikke nødvendigvis betyr at landet har en plass i forkant av internasjonal moteverden. Ifølge papirene kan Tyskland bli en motehovedstad som New York, London, Milano eller Paris uten noen hindringer. I følge de siste Euromonitor-dataene er landet med Europas største nasjonale økonomi kontinentets største forbruker av klær og fottøy, for ikke å nevne at det er ti moteskoler i Berlin alene, og Mercedes-Benz Fashion Week arrangeres også her. som fem andre viktige motearrangementer og messe årlig.

Bedrifter knyttet til mote har vokst frem i de store byene i landet med 80 millioner mennesker; Det er 3 670 selskaper av denne typen i Berlin, 2 670 i München, 2 220 i Hamburg og 1 910 i Köln, ifølge undersøkelser fra Berlin Partner for Business and Technology. I tillegg er landet også hjemsted for mange luksusmerker som Hugo Boss, Escada eller Jil Sander, men sportsklærmerker som Adidas eller Puma ble også grunnlagt her, og Tyskland er også den største kunden til gigantiske H&M. i Europa.

Og likevel har ikke Tyskland noen betydelig innflytelse på utviklingen av internasjonal mote. Mens New York, London, Paris og Milano regnes som globale motehovedsteder, kan ikke det samme sies om Berlin, Hamburg, München eller Köln. «Tyskland har egentlig aldri hatt store merker og navn. Selvfølgelig er det Karl Lagerfeld, selv om jeg ikke vil kalle ham tysk siden han er mer fransk enn tysk. Selvfølgelig er det tyske designere, men ingen av dem er en tysk Donna Karan eller et annet tilsvarende stort navn i bransjen, sier Martin Premuzic, administrerende direktør for Temporary Showroom, som omfavner kommende tyske og internasjonale designere.

“Vi har tyske røtter, men jeg vil heller kalle merkevaren en global merkevare. De fleste av inntektene våre kommer fra utenfor Tyskland, sier Megha Mittal, president og administrerende direktør i Escada, som sier at tyske merker ikke har en så lang historie og sjelden handler med den profesjonaliteten som er typisk for tyskere. I likhet med Escada er Hugo Boss også til stede på viktige internasjonale arenaer som New York Fashion Week, og merket signerte til og med amerikanske kreative direktører i form av Daniel Wingate og Jason Wu for større suksess. Og Lagerfeld har blitt synonymt med Chanel de siste tiårene, men han presenterer seg for verden bare som "europeer".

Mange designere drømmer om internasjonal suksess i Berlin
Mange designere drømmer om internasjonal suksess i Berlin

«Tysklands attraktivitet skyldes ikke bare de ekstremt talentfulle designerne, men også for eksempel motefotografer, som i likhet med designere har en tendens til å forlate landet for mer inspirerende miljøer som Paris, London eller New York, hvor de kan få internasjonal anerkjennelse», konkluderte han. Problemet ble tatt opp av motedirektøren for Harper's Bazaar Tyskland, Kai Margrander, som nevnte Karl Lagerfeld, Bottega Venetas kreative leder Tomas Maier og den kjente motefotografen Jürgen Teller som eksempler.

En annen grunn til landets nesten null innflytelse finner vi i enkelheten til tysk smak. Med noen få bemerkelsesverdige unntak (Hugo Boss, Jil Sander, Escada) ligger Tyskland i midten, noe som trolig kan tilskrives aldring av landets befolkning. Tyskland har en av de laveste fødselstallene i EU. Det er et faktum at det er hjemsted for mange store motemerker, men det er også et faktum at du nesten ikke hører noe om dem i moteverdenen.

Den tyske designeren Gerry Webers merkevare regnes for eksempel som et av de hundre største merkene i verden, takket være at det nevnes på samme side som Hermès og Prada. De bayerske merkene S. Oliver og New Yorker har hovedkontor i Braunschweig, og deres årlige omsetning overstiger én milliard euro. Selv om de fleste av kolleksjonene deres selges innenlands, har begge selskapene også et glob alt butikknettverk, men de har ennå ikke klart å bryte seg inn på det amerikanske eller britiske markedet.

“Det er et rikt land, men de er ganske konservative når det kommer til mote. Dette kan trolig tilskrives det prøyssiske arbeidsbegrepet og etiske levesett. Derfor selges det mer elegante, men mindre "fasjonable" ting. Tyskerne bruker pengene sine på biler i stedet for på couture,» oppsummerte Adriano Sack, stilredaktør i den tyske søndagsavisen Welt am Sonntag, situasjonen.

“Det er en slags fordommer, som også stemmer, tyskere liker brukbare klær som har en funksjon. Dette kan også tilskrives det faktum at de foretrekker trygge ting i butikkene også. "Tyskere bruker ikke like mye tid på å handle klær som andre," sier Martin Premuzic, som mener at dette fenomenet også kan observeres blant kundene som kommer til butikken hans. kan også tilskrives hendelser og utviklingen av tysk historie..

Fem ganger flere mennesker stiller ut i Berlin enn i 2007
Fem ganger flere mennesker stiller ut i Berlin enn i 2007

Ifølge Kai Margrander er landet fortsatt delt i to, det er en nøysom nordlig del og en rikere sørlig del, og denne fragmenteringen påvirker også landets smidige funksjon. Lederen for Harper's Bazaar legger merkelig nok skylden på mangelen på samhold for neglisjeringen av internasjonale motemål og mangelen på tyske designere som kan selges til utlandet.

“Kanskje situasjonen ville vært annerledes hvis den tyske moteindustrien endelig klarte å fokusere på én by, som Berlin, Hamburg, München eller Düsseldorf. Kanskje da ville det være mer sannsynlig å bli internasjon alt anerkjent. Vi er fortsatt veldig langt unna den endelige løsningen. Vi bør finne ut hva vi egentlig fokuserer på. Jeg er sikker på at den mørke perioden av nazistyret også er ansvarlig for dette. Før de kom til makten i 1933, var Berlin virkelig en av verdens største motehovedsteder. Byen var preget av et vilt, dekadent natteliv, hvis ekstravagante stil ble anerkjent på den internasjonale scenen, akkurat som tyske Vogue gjorde suksess en kort stund på slutten av tjuetallet. Denne liberale ånden ble utslettet av nazistene. Jødiske butikker ble stengt eller eierne deres ble tvunget til å forlate landet. Den liberalsinnede kreative og intellektuelle eliten måtte beherske seg. Landet er fortsatt i ferd med å komme seg etter dette enorme kulturelle tapet, hvis sår fortsatt ikke har grodd, sa Margrander.

Så mote fungerer rett og slett ikke i Tyskland som det gjør i Frankrike eller Italia, men det er oppmuntrende tegn på at ting går i riktig retning. Berlin tiltrekker seg nå kreative samfunn som en magnet. Siden den første Mercedes-Benz Fashion Week i 2007 har antallet moteshow og messer nesten femdoblet seg. Berlin Partner ønsker 600-800 motedesignere velkommen til byen, hvis virksomheter bystyret ønsker å støtte med 75 millioner euro. "Berlin er det kreative episenteret i landet. Byen er full av inspirerende energier og mangfoldige kreative muligheter, som gir det perfekte hjemmet for både nye og erfarne designere," sa en talsperson for Mercedes-Benz Fashion Week Berlin.

Lokale designere anses som konservative
Lokale designere anses som konservative

«Det er noe veldig rigid i tyske motehus, som er nesten det motsatte av den useriøse franske stilen», utt alte Suzy Menkes, redaktøren for den internasjonale Vogue, som la til at utvalget også har svekket glob alt i siste perioden, basert på at dette er fortsatt kan det til og med være et stort øyeblikk for tyskerne å komme inn på markedet. Dette blir motsagt av at de virkelig store navnene aldri er til stede på Berlin Fashion Week, mens Hugo Boss for eksempel prøver å få fotfeste i New York, ønsket ikke landets andre store designer, Kostas Murkudis, å presentere i Berlin heller. "Jeg er egentlig ikke en fan av innenlandsk selvmerking, og dessuten er det ingen reell konkurranse i byen. Jeg foretrekker å presentere på den internasjonale catwalken," sa designeren til Der Spiegel.

Foreløpig nyter heller ikke moteskolene i Berlin mye internasjonal anerkjennelse. En av byens viktigste internasjonale messer, Bread & Butter, for eksempel, kan for eksempel ikke engang holdes i januar, da det ikke var nok utstillere til å delta på markedet. Derimot er Berlin hjemsted for mange banebrytende merker, inkludert Darklands, hvor du kan få klær fra designere som Alexandre Plokkhov, Raf Simons x Sterling Ruby, Andreas Murkudis, men Schöneberg-området i nord er også fullt av gallerier og samlinger av moderne møbeldesignere. Blant de nye merkene er verkene til Tillmann Lauerbach og Augustin Teboul også veldig populære.

“Den nye generasjonen, unge kreative er for tiden opptatt med å utvikle sine egne merkevarer. Det tar selvsagt tid», sa den Berlin-baserte motedesigneren Marina Hoermanseder, som mener det ikke vil være lett å utvikle en så beskjeden, rigid og sosi alt bevisst by til en sterk, internasjon alt anerkjent moteby.

Anbefalt: